A magas monitortartó állványok rendkívül fontosak, mert ezek segítségével szem magasságban lehet a monitor közepe, és ennek segítségével egészségesebben fogunk ülni, és ennek segítségével lassabban fog tönkre menni a gerincünk a rengeteg ülés során.

Szinte az összes monitorhoz nagyon kicsi állványokat adnak, vagyis ha figyelni akarunk az egészségünkre, akkor biztos, hogy valamivel magasítani kellesz a monitor pozícióján. Jobb esetben elég hozzá egy kis mini bútor, habár meglepő módon a készen vehető bútoroknál a legtöbb eléggé rossz a monitor alá, sok esetben túlságosan széles vagy túlságosan mély, túl sok helyet foglal el az asztalból, instabil. Most például az ilyen minibútorok közül én csak egy olyat találtam ami jónak tűnik, de viszont ez is alacsony lesz rengeteg monitorhoz.

Bármit is veszünk a monitorhoz, érdemes olyat választani aminek matt színű a felülete, hogy ne zavarjon valamelyik fényforrás visszatükröződése.

Továbbá érdemes abba az irányba is elmenni, hogy ne csak ülve, hanem állva is használjuk a monitort, de persze ebben az esetben olyan asztalt kell nézni amit nagyon könnyen tudunk le-fel mozgatni! Egyébként színben szerintem a matt grafitszürke a legjobb.

Végre következzenek az állványok, megmutatok néhány fajtát és ezekhez pár gondolat. A fajtákon belül érdemes eleve a legmagasabbakat nézni, mert ha normálisan kihúzzuk magunkat, akkor még ezek is pár centivel alacsonyabb szoktak lenni mint kellene.

Asztalhoz erősíthető egy karosak, ahol a kar 1 vagy 2 részből áll. Ezeknél nagyon ügyelni kell arra, hogy nehogy túl nagy monitort tegyünk rá és hogy nagyon erősen meg legyen húzva, hiszen nagyon könnyen eldőlhet, ha valamelyik ponton baj van. Elvileg ebből az a fajta a jobb, ahol 2 részből áll a kar, mert akkor tudjuk változtatni a monitor távolságát. 

Talppal rendelkező állvány, ennek az-az előnye, hogy könnyen közelebb vagy távolabb tehetjük, viszont a talp miatt több helyet foglal az asztalon. A képen látható megoldást nem tartom a legjobb fajtának, mert a talpa nagyon kinyúlik, de persze ha valaki nagyon nagy méretű monitort használ, ahhoz muszáj ekkora talp.

Egy másik talppal rendelkező állvány, ennek az-az előnye, hogy a talpa sokkal kevésbé terpeszt, sokkal kevesebb helyet foglal el, plusz ez a fajta a többihez képest pár centivel feljebb is tud emelkedni. A negatív része, hogy gázzal működik, emiatt a finom magasság állítás nehézkes. Plusz az is kérdéses, hogy a benne lévő gáznyomás hány évig bírja.

HÁZ
Sajnos mára hatalmas divat lett átlátszó és összevissza világító házakat választani, ez a legrosszabb, mert egyrészt hangosabbak, másrészt pedig hosszú távon jobban fárasztják a szemet, a villogások könnyebben okozhatnak fejfájást is és egyéb problémákat. A jutub sztárok utánzása sok esetben egészségügyileg is káros!

Házak közül a csendes házakat érdemesebb választani, a hűtéshez akkor is lesz elég légáramlás, ha oldalról megy be a levegő, bonyolult utakon. A megfelelő hűtéshez nem muszáj az, hogy oldalt és felül is legyenek ventilátorok, elég ha elől és hátul van! Csak arra kell figyelnünk, hogy játék alatt megfelelő fordulaton járjanak a házventilátorok és a CPU hűtő ventilátora. Terhelő játéknál valószínűleg a max 1300-1400RPM elég lesz.

A normál méretű ATX háznál nem érdemes kisebbet venni. A kicsit kisebbeknél a szerelés és a kábelvezetés sokkal kényelmetlenebbé válik, a sokkal kisebbeknél pedig nem csak a szerelés, hanem a hűtés is rosszabb lesz 1-2 helyen. Szerelés szempontjából az kifejezetten jó, amikor az alaplap mögötti oldalt az átlagtól több helyet csinálnak, mert a gyakorlatban nem lehet olyan szép laposan elvezetni a kábeleket mint ahogyan azt gondolnánk, főleg amikor több kábelnek is ugyanott kell mennie. Ráadásul bizonyos kábeleket nem szabad erősen hajlítani.

Mindenképpen érdemes olyan házat venni, ahol a ram magasságában is tehetünk előre ventilátort, ennek köszönhetően a ramra és egyebekre is közvetlenül menni fog a légáramlat!

Rendkívül fontos, hogy a ház különféle részeinél legyen porfogó, mert így tényleg kevesebb por fog belül felgyülemleni. Továbbá a porszívás szempontjából kedvezőbb az, ha a gép nem a földön van, hanem legalább egy kicsit feljebb, természetesen valami stabil bútoron, ami nem mozog ide-oda.

A két nagy oldalsó lap szempontjából érdemes olyat házat nézni, ahol több helyen van felfogató fog az oldal lapnak, mert az ilyen felfogatásnál kevésbé alakul ki nagy rés.

HÁZ VENTILÁTOR
Valami furcsa oknál fogva a házakhoz nagyon rossz ventilátorokat szoktak adni, szóval vásárlásnál ezt a tételt felesleges nézni. Az is erősen lényegtelen, hogy a kinézett ventilátor a teszteken pár fokkal jobban hűt, ma már ezek a különbségek lényegtelenül kicsik. A ventilátoroknál az a jó, amelyik az adott magasabb fordulaton halkabb mint a többi. Az emberi fül számára halkabb és kellemesebb legyen a hangja, továbbá ne adjon ki kellemetlen hangokat egy-egy fordulattartományban. Sok ventilátor hiába szerepel jól az egyszerű teszteken, ha közben sokfajta fordulattartományban idegesítő hangot ad ki.

PC TÁP
Hogy hány wattos tápot vegyünk abban segítenek az ezzel kapcsolatos kalkulátorok, de legyünk óvatosak, a táp teljesítményénél ne a 100%-ot nézzük, hanem maradjon neki 30%-os tartalék is! Egy mai (2022) erős CPU-hoz és erős videokártyához valószínűleg bőven elég 750W, a legfelső kategóriákhoz pedig valószínűleg elég a 850W.

Tápok esetében alaposan kutakodjunk teszteket és hozzászólásokat, nehogy véletlenül olyat vegyünk ami hibásan adja le az áramot.

Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva a legtöbb tápba borzalmas hangú ventilátorokat tesznek, ezért mindenképpen érdemes olyan tápot venni, amiben 12cm vagy 14cm ventilátor van, mert akkor az ilyet rendkívül könnyen le tudjuk cserélni egy értelmes ventilátorra, aminek a kábelét könnyen kivezethetjük azon a lyukon, ahol a többi kábel is kijön.

ALAPLAP
Pár dolog miatt érdemes lehet ATX méretű alaplapot venni. Például azért, mert abba több és jóféle helyekre is tehetünk M.2 NMVMe SSD-ket. Egyébként ezeknek a hatszoros vagy ennél is több gyorsaságát jelenleg a Windows és a játékok betöltése még nem tudja kihasználni, de a jövőben ez változhat. Érdemes olyat nézni, ahol az M.2 NMVMe SSD-t csavarral tudjuk lefogni, a műanyag sapkás lefogó borzalmas és gondot okozhat a hűtőbordánál is.

Ami rendkívül fontos szokott lenni, hogy az ATX méretű alaplapnál legalább az egyik bővítőkártya hely nagy távolságra van a videokártyától, és ennek köszönhetően egy berakott akármilyen kártya nem fogja lecsökkenteni a videokártya hűtését.

Az ATX alaplapba 4 darab memória foglalatot szoktak tenni, de nem muszáj mind a 4-et feltölteni, a dual channel kezelés akkor is érvényesülni fog, ha csak kettőt töltünk fel.

Valószínűleg a hűtésnek tényleg jót tesz az, ha a CPU-tól balra és felette hűtőbordák vannak a kondenzátorokon.

Az átlagtól drágább csili-vili alaplapokat felesleges venni, nem lesznek tartósabbak és a játék sem lesz gyorsabb.

Ez most erőteljesen egyéni ízlés poszt, de legalább segíthet a keresgélésben, plusz azért felhívom a figyelmet 1-1 hasznos dologra. Aki minimalista és elegáns digitális karórát keres, az most csalódni fog, mivel a digitális Casio karóráknál nem igazán létezik ilyen.

A rezgőfunkcióval rendelkezőknél valószínűleg mindegyiknél úgy van, hogy amikor be van állítva a rezgés, akkor a hangjelzés ki lesz kapcsolva.

W736H-1AV
Rezgő funkciót is tud, jól látható a kijelző, véletlen nyomás szempontjából jó helyen vannak a gombok, plusz a gombokat körülveszi egy műanyag keret is, ami még inkább megvédi a nem kívánt lenyomástól. A könnyen megfizethető kategóriába tartozik.

W735H-8AV
Ugyanaz mint az előző, csak ennél kisebbek a számok, mert a felesleges karikák foglalják a helyet.

TRT110H-3AV
Körülbelül ugyanaz mint az előző, csak itt a gombok nincsenek körülvéve egy fallal, plusz itt sár ellenállásról ír, kellemes zöld szín.

AE-1500WHX-3A
Az átlagnál nagyobb méretű, jól látható kijelző, a gombok jó helyen vannak, kellemes zöld szín, a könnyen megfizethető kategóriába tartozik.

GD350-1B
Azon nagyon kevés negatív kijelzős órák közé tartozik, ahol jól látszanak a számok. Itt is van rezgő funkció, a gombok jó helyen vannak, de viszont a drágább kategóriába tartozik.

G-7900-3
Érdekes zöldes-barna színe van, kényelmes gombok, egy kicsit a drágább kategóriához tartozik. Érdekessége, hogy 2 külön álló stopper van benne.

A Wasteland 3 egy körökre osztott RPG játék, 6 fős csapatot irányíthatunk, plusz néha hetedikként egy tuningolható járművet. A harcban minimálisan segítenek még a fura barátaink, akiket nem tudunk irányítani, állatok, klón, robotcsirke, egy spanyol fickó, kenyérpirító. Ahogyan az jellemző volt a Wasteland 2-re, itt is rengetegszer választhatunk, hogy egy adott városban melyik frakciót segítjük hatalomra, választhatunk a rossz és a még rosszabb között, vagy a békés idióták és egy bűnbanda között.



A körökre osztott harcrendszere egy kicsit változott, mert itt nem az adott karakter tulajdonsága határozza meg azt, hogy mikor következik, hanem itt már teljesen körökre osztott játékot kapunk, vagyis egyszer teljes mértékben a mi csapatunk, utána teljes mértékben a másik csapat jön. A kettőhöz képest a grafika sokkal jobb lett, de viszont egy nagyon idióta grafikai rendszert kapott. Hiába állítasz mindent maxra, hiába választhatsz több fajta élsimítás közül, a tárgyak szélei, karakterek szélei ugyanúgy recések maradnak. Ha jól emlékszem, akkor az új Resident Evil 2 játékban volt ilyen problémám, pontosabban ott az egyik fajta élsimitásnál megszűnt a sok rece, amikkel fát lehetett volna vágni, de akkor meg a felületek textúrája mindenhol egy nevetséges homályosságot kapott.

Ami nagyon szuper, hogy a háromban kijavították a kettő téves, játék logikai megoldásait. A kettőben rengetegszer visszakellet tölteni a gyors mentést, mert minden egyes lezárt láda, széf, ajtó százalékos esély alapján nyílt és akár ment is tönkre véglegesen, itt viszont egyszerűen csak el kell érni a megfelelő szintet és akkor 100%-osan meg van. Végre azzal sem kell szenvedni, hogy túl sok cuccot cipelünk magunkkal, az emberek közt sem kell cuccokat ide-oda pakolgatni, mert végre közös a tárhely. És ami rendkívül jó, hogy végre nem kell az egész játékot előröl kezdeni, ha rájövünk arra, hogy nagyon rosszul fejlesztettük az adott karaktert, mert pénzért cserébe, minden alapvető pontját újra szétoszthatjuk!

A fegyver kaszt választásnál és a pontok szétosztásában próbáltam abból kiindulni, hogy mik voltak azok, amik a kettőben erősek voltak, de ez nagyon téves irány volt, mert sokszor pont az ellenkezője derült ki. A kettőben, a többi fegyvernemhez képest a gépfegyver és a mesterlövész sokkal erősebb volt, viszont a háromban, a gyakorlatban nálam ez a kettő szerepelt a legoroszabbul. A kettőben a közelharci kasztok kifejezetten gyengék voltak, viszont a 3-ban ezek lettek a legerősebb karaktereim. És ami nagyon fontos, hogy a gépfegyver osztály nem csak hogy borzalmasan rosszul sebzi az ellenfelet, de ráadásul rendkívül sokba kerül újra és újra töltényeket venni hozzá. A gépfegyver osztályt csak az egyik karakternek éri meg kiválasztani, annak amivel csak félig harcolunk, mert a vezető képessége miatt, a csata elején elhasználjuk pár AP pontját. És mert az alapképesség pontokat ennél a karakternél a karizmára is kell költeni, hogy a vezető képességből adódó bónuszok minden csapattagnál magasak legyenek! Emiatt nála kevesebb pont jut például a Speedre, ami miatt kevésbé tud járkálni a harc alatt.



A különböző szakértelmekre sokkal kevesebb pont fog jutni mint a Wasteland 2-ben. Ezért eleve úgy kell számolni, hogy a szakértelmeket el kell osztani mind a hat ember között. Van kettő amit nem muszáj kifejleszteni, a HARD ASS és a SURVIVAL. A KISS ASS fontos a történethez, viszont a HARD ASS csak arra jó, hogy megúszunk pár darab harcot. A SURVIVAL csak arra jó, hogy megússzuk a világtérképen lévő harcokat, amiket nem szabad elkerülni, mert akkor a karakterek szintje túlságosan alacsony lesz a különféle pályák előtt! Minden szintnél 3 pontot kapunk a szakértelmekhez, plusz max 10 pont szerezhető az intelligencia képességből, plusz a szakértelem könyvekkel 6 pontot spórolhatunk. A SMALL ARMS szakértelem könyv csak a játék utolsó előtti pályáján érhető el, azt nem érdemes megvárni! A Wasteland 3-ban a ládákra nem raktak robbanó cuccot, ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy az EXPLOSIVES szakértelmet nem használjuk, cserébe az egyik emberrel bevállaljuk az aknákat és nem lesz képes rakétavetőket használni. Ami a kettőhöz képest nagyon meglepő, hogy az alap tulajdonságokra minden szintlépésnél rakhatunk egy pontot.

A háromban saját magunk is készíthetünk rengeteg tárgyat, csak nagyon ügyelni kell arra, hogy az erre használható szeméttel spóroljunk, mert később nagyon fontos cuccokat alkothatunk. Például olyan fegyverkiegészítőket amelyekkel bármelyik fegyver páncélátütése 99 lesz! A játék vége felé alkothatunk pár darab egyéni fegyvert, azt vettem észre, hogy ezek valójában gyengébbek mint az adott kaszt legerősebb fegyvere, csak annyiból jobbak, hogy ezeknél alaptulajdonság lesz a 99 páncél átütés.

Sajnos a háromban megmaradt az a rendszer, hogy az energiafegyverek nagyon erősen sebzik a nehéz páncélokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pár darab csata miatt kénytelenek vagyunk magunkkal hordozni a könnyű páncélokat, arra az esetre, ha az ellenfél csapata tele van energiafegyvert használó ellenséggel.

A játékban bugos a csata közbeni felélesztés és az autónk javítása. A felélesztésnél valamikor nem működik a menüből kiválasztom a tárgyat és az emberre kattintok vele módszer, helyette csak simán az elesett emberre kell kattintani. A harc közbeni autó javítás pedig azután szokott működni, ha először az autó mellé állunk és csak utána választjuk ki az ehhez szükséges tárgyat.

Meglepő módon valaki csinált magyar feliratot a 2015-ös Wasteland 2: director's cut-hoz, ez azért meglepő mert ebben a játékban rendkívül sok szöveg van. Sajnos ebből rengeteg a felesleges szöveg, az NPC karakterek imádják a felesleges dumálást.

Szerencsére maradt egy nagyon szuper jegyzetem ehhez az egyébként elsőre bonyolult játékhoz, ennek segítségével sokkal jobban végigvihetem, és nem kell megint rendkívül sok időt eltölteni azzal, hogy eszembe jussanak a legfontosabb összeállítások. Ebben a játékban tényleg rendkívül sokat számít az, hogy az elején hogyan állítjuk be az alap karaktereinket és hogy később milyen fő csapatra számítunk.

A többi posztomtól eltérően, itt most szinte minden, amit el akarok mondani, az-az ide beillesztet videóban lesz! De röviden azért még annyit leírok, hogy ez egy hosszú játék, nagyon részletes karakter állítgatással, rengeteg harc, rengeteg szöveg, disztópikus jövő.

Ez a poszt arról fog szólni, hogy az erősítő menüjében milyen értékeket adjunk a hangfalaknak. Ha érdekel a házmozi témakör, akkor jobb oldalt érdemes rákattintani a házimozirendszer címkére vagy pedig visszafele lapozni a régi posztokhoz.

Az erősítőhöz adnak egy kis mérő mikrofont, ami a hang teszt során hertzeket, késleltetéseket és hangerősségeket állít be. A teszt után nézzük meg azt a menüt, ahol ezeket az értékeket manuálisan is állíthatjuk.

Könnyen előfordulhat, hogy az erősítő olyan mély Hz-ket állít be a hangszóróknak amelyekre azok nem képesek a gyári adat alapján. Ha például az erősítő a hátsó hangszórónak 40Hz-et állít be, de a hangszóró könyve szerint az 48Hz-re képes, akkor a Hz-et manuálisan állítsuk 48Hz fölé! Ennek segítségével megóvjuk a hangszóróinkat! Van egy méret szerinti elnevezés is, a Small és a Large. A Small azt jelenti, hogy a beállított Hz érték alatti hangot átadja az aktív mélyládának. A Large azt jelenti, hogy a hangszóró megkapja a teljes tartományt, és hiába van beállítva egy Hz érték, azt a részt nem fogja átadni az aktív mélyládának. A szakemberek azt javasolják, hogy ha aktív mélyládát használunk, akkor mindegyik hangszórót állítsuk be Small-ra.

Az aktív mélyládáknál a késleltetés nagyobb mint a passzív hangszóróknál, ezért ne csodálkozz, ha a mélyládákra sokkal nagyobb távolságot állít be, mint amennyi a fizikai távolság a mérő mikrofon és a mélyládák között! Ha az automata teszt, a passzív hangszóróknál kiugróan magas eltérést állított be például a hangerő tekintetében, akkor ebben az esetben megint végezd el a tesztet, egy kicsit máshogyan és egy kicsit pontosabban. Rendkívül fontos, hogy ezeket az értékeket manuálisan meglehet változtatni, és lehet, hogy érdemes is megváltoztatni, mert nem biztos az, hogy az automata teszt jól állítja be ezen értékeket.

Most következik a legbonyolultabb dolog, az aktív mélyládák beállítása. Egyébként a bonyolultság és egyéb problémák miatt érdemes elgondolkozni azon, hogy az aktív mélyládák helyett inkább három utas front hangszórókat veszel, azon belül pedig olyat, amely képes a 40 vagy az az alatti Hz-ekre is. Nagyon figyeljünk arra, hogy az aktív mélyláda könyve és az erősítő szövege milyen mélyláda beállítást javasol a teszteléshez és a beállításokhoz. Ha két darab aktív mélyládát használunk, akkor az egyiket állítsuk nulla fokra, a másikat pedig 180 fokra. Az erősítő valószínűleg azt fogja javasolni, hogy a mélyláda hangereje 50%-on legyen. Ha a mélyláda Y RCA kábellel van az erősítőhöz kötve, akkor az erősítő könyve valószínűleg azt fogja javasolni, hogy a mélyláda Hz gombját csavarjuk a legmagasabb pozícióba, például 160Hz-re. Elvileg sokkal jobb, ha a két mélyládát nem a földre tesszük, hanem egy kicsit feljebb, például alá teszünk valami alacsony, de stabil bútort.

A házimozierősítő menüjében elvileg az az alapbeállítás, hogy 120Hz alatti hangokat enged rá az aktív mélyládákra. Sokan azt javasolják, hogy ha aktív mélyládákat használunk, akkor a passzív hangszóróknál a Hz értéket állítsuk át 80-ra.

Az aktív mélyládára vonatkozó menüben előfordulhat egy olyan beállítási lehetőség, hogy LFE+Main, ha nem vagy 100%-osan biztos abban, hogy ez mit csinál, akkor ezt ne állítsd be! Egyébként elvileg azt jelenti, hogy ha az LFE+Main van beállítva, a front hangszórók pedig Large vannak állítva, akkor ezek a front hangszórók teljes frekvenciát fognak lejátszani, függetlenül a keresztezési ponttól, a mélysugárzók pedig a keresztezési pont alatti értéket fogják megkapni.

Ezt a témát három részre érdemes bontani, hangfal PC-hez, sztereó hangfal átlagos TV nézéshez, és végül az 5.0 vagy 5.2-es (és ettől nagyobb) rendszer. Igyekszem a gyakorlati lényegre koncentrálni, mert különben túlságosan hosszú lenne ez a poszt.

Én azt vettem észre, hogy a megbízható márkájú AB osztályú erősítőknek is van egy olyan elektronikus alap bugása, ami 1-2 méterről is halható, ezért a PC-hez és átlagos TV nézéshez inkább D osztályú erősítőt érdemes használni. A D osztályú erősítő valamikor a hangfalba van beépítve, az ilyen hangfalakat aktív hangfalnak vagy PC hangfalnak szokták hívni. Sajnos a D osztályú erősítőknél előfordulnak rosszabb fajták, olyanok, amelyeknek szintén hallani az elektromos bugását, 2 méterről is.

A játékok és a filmek miatt próbáljunk olyan hangfalat találni, ami képes kiadni a 40Hz-es mély hangot is! A PC hangfalaknál én csak egy ilyet találtam:

Rengeteg 2.1-es PC hangfal van, sajnos van egy rossz hírem, ezeknél nagyon erősen hallatszik az, hogy a mély hang teljesen máshonnan jön, ez pedig eléggé zavaró! Még a sokkal jobb minőségű, sokkal nagyobb HI-FI mélyládáknál is előjön ez a probléma, de ott ezt nagy mértékben orvosolja az, hogy ha két darab mélyládát használunk! Rengeteg erősítőben emiatt van két darab mélyláda kimenet.

Szuper megoldás lehet, ha külön van a D osztályú erősítő, mert ebben az esetben rengeteg fajta HI-FI hangfalat ráköthetünk! Mivel PC-nél és TV-nél állandóan abba az irányba nézzünk, ahol a hangfal is van, mindenképpen érdemes olyan hangfalat venni aminek matt színű felépítése van és ami bírja a mélyeket!
Ha például öt hangszóróból álló házmozirendszert akarunk, akkor már AB osztályú házimozierősítőt kell vennünk. Ha mélyládákat is használunk, akkor igyekezünk olyat választani aminek halk az alap elektronikus bugása. A mélyládáknál az olcsó kategória is ugyanolyan jól szokott szerepelni a teszteken, mint a kétszer drágábbak. A mélyládáknál az erősítő nem csak a távolság alapján számítja a késleltetést, ezért ne csodálkozzunk a magasabb méter távolságon. Ha két darab mélyládát használunk, akkor az egyiknél állítsuk át a fokot. Ráadásul olyan probléma is van a mélyláda használattal, hogy az emberek ezeket mindig a földre szokták tenni, ami még a mélyhangnak is túlságosan alacsony, mert túlságosan távoli szögben van a fűlőnkhöz képest és rengeteg része rosszabbul tükröződik amiatt, mert az irányzéka nagyon közel van a padlóhoz és például a fotel aljához. Ha veszünk alá két darab kicsi TV állványt, akkor ezen javíthatunk!

Érdemes elgondolkodni azon az irányon, hogy nem használunk mélyládákat, ebben az esetben talán okos dolog 3 utas hangszórókat venni. És itt is figyeljünk arra, hogy mekkora alsó tartományt bír! Ha 40Hz alatt van, akkor az szerintem már jó lesz a filmnézéshez.
Az előző poszt a hangfalkábelekről és a banándugókról szólt, ezért itt erről nem fogok beszélni, de annyit hozzáteszek, hogy az aktív hangszórókhoz rendkívül vékony és voltaképpen ismeretlen minőségű hangfalkábeleket adnak, emiatt érdemes rögtön venni hozzájuk egy másik kábelt. Az aktív hangszórók kábelcsatlakozója általában egy rugós, lenyílós fajta, egy kis lyukba toljuk a kábelt, amire a rugó rányomja a fémet. Ebbe a lyukba a 2.5mm2 alatti kábelek férnek be, vagyis akkor valószínűleg a legnagyobb amit találni fogunk hozzá az-az 1.5mm2-es kábel.

Az előző posztban a médialejátszókról volt szó, voltaképpen ez a poszt a házimozi témának egy újabb részlete. Nagyon sokféle banándugó van, ezért igyekeztem sokat kutakodni, hogy számomra melyik lehet a legjobb választás. A villa alakúról azért mondtam le, mert az egyik szakértő szerint könnyebben kieshet és meglepetésemre arra jutott, hogy valójában az érintkezése is rosszabb. Abból a szempontból is több fajta van, hogy a banándugó belseje hogyan fogja le a kábelt. Nekem az a fajta megoldás tűnik a legtisztább és a legjobb módszernek, ahol a kábelt 2 db csavar fogja le. A következő nagy kérdés, hogy aranyozott vagy ezüstözött legyen, mert az ezüst jobban vezeti az áramot, viszont az ezüstözött jobban fog oxidálódni! Én jelenleg aranyozott banándugót használok, de ez nem jelenti azt, hogy ez lenne a legjobb megoldás.

A banándugó főleg az erősítő oldalon tűnik jó megoldásnak, főleg akkor, ha az erősítő hátulja kényelmetlen részen van. Plusz így nem kell félnem attól, hogy az egyik kábel kicsúszik a foglalatból!

A másik kérdés, hogy milyen hangfalkábelt? Ma már sok, fura felépítésű kábel is van, ezek a fura megoldások drágábbak is, valamelyik nagyon drága, nekem úgy tűnk, hogy ezeknek a spéci megoldásoknak nem igazán van értelme, szóval én maradok a klasszikus megoldásoknál, vagyis hogy a szálak egymás mellett mennek, mindenféle különleges belső elválasztás nélkül. Ráadásul nekem az 5.2-es rendszerre kell figyelnem, nem pedig sztereóra. A spéci megoldások például azt ígérik, hogy kisebb lesz a kábel ellenállása, de ha valaki utánajár, akkor kiderül, hogy vagy nem igaz amit mondanak vagy ha igaz is valamennyire, igazából nincs értelme használni. Szóval nekem már az is elég, ha oxigénmentes kábelről van szó, szépen megcsinált szálakkal.

Fontos kérdés a vastagság, mert a vastagabb kábelnek kisebb az ellenállása. Ha hátsó hangfalak is vannak, amik akár 10-15 méterre is lehetnek az erősítőtől, akkor minimum 2,5mm2-es kábelt kell használni. A következő méret a boltokban a 4mm2-es kábel, én ezt a méretet szándékosan kerülöm, mert azt vettem észre, hogy ez a kábel sokkal nehezebb, egyes helyeken eléggé keményen húzza lefele a foglalatot. Ha csak sztereóról van szó, akkor persze máris egyszerűbb a helyzet.

Ami számomra még rendkívül fontos, hogy a kábel matt színű legyen, mert filmnézés közben zavaróak a feleslegesen csillogó, tükröződő felületek. Manapság nagyon szeretnek csillogó megoldásokat árulni, szóval én nálam erőteljesen leszűkül az, hogy milyen kábelt veszek. Házi mozi szobánál gondolkodj előre, bútorok, egyéb kiegészítő tárgyak, minden legyen matt színű vagy amit utólag mattá lehet festeni!

Pár dolog miatt van értelme médialejátszót venni, például akkor, amikor a TV túlságosan messze van a PC-től, de viszont kell valami amivel le tudjuk játszani a filmjeinket. Volt egy időszakom, amikor alaposan utána néztem a területnek, az akkor szerzet infókból összesítve leírok ide pár tippet, sok apró, kevésbé fontos részletet szándékosan kihagyok, mert 5-10 év múlva úgyis sok minden változni fog.

A forint romlás, a globális infláció és sok egyéb probléma miatt most erőteljesen emelkedtek a médialejátszó árak, ami egy éve 25 ezer forint volt, az most akár 40 ezer forint is lehet. Szóval ami árakat itt írok, az a jövőben nagy mértékben változhat.

Valamikor nagyon sok médialejátszó van a piacon és az 5 ezer forintostól kezdve a több 100 ezer forintokig mennek az árak, szóval elsőre eléggé nehéz eldönteni, hogy akkor mit válasszunk. Ezt a nagy hangyabolyt próbálom itt leegyszerűsíteni.

Ha csak Full HD felbontású filmeket nézzünk, akkor azt a 2GB RAM-os, kb. 25 ezer forintos médialejátszókkal is meg tudjuk nézni, aminek a mostani ára lehet, hogy inkább 30-40 ezer forint. Habár előfordulhat, hogy mondjuk tekerésnél vagy film közbeni menük nézegetéseknél előfordulhatnak lefagyási problémák, mert a 2GB RAM nem biztos hogy elég lesz. A RAM azt a memóriát jelenti, amit a programok a futtatásukhoz használnak, szóval ez nem a tárhelyet jelenti. Az is számít, hogy melyik filmlejátszó programot használjuk.

Ha 4K filmeket nézünk akkor valószínűleg jobb ha inkább 4GB RAM-os módilejátszókat vesszük. Sok médialejátszón a régebbi, 9-es Android oprendszer fut, de ez nem baj, sőt, előfordulhat, hogy ez jobb is, az újabb oprendszer nem mindig jelent jobb megoldást!

Ha nem csak 4GB RAM-ot, hanem erősebb CPU-t és erősebb GPU-t akarunk a médialejátszónkba, akkor az olyan médialejátszók körülbelül 50 ezer forinttól kezdődnek! Ha többet akarunk a régi lejátszókhoz képest, akkor a 4 magos ARM A53 CPU-tól és a Mali-450 GPU-tól érdemes erősebbet nézni, például ARM A55 és Mali-G31.

Vagy például a felsőbb kategóriába tartozó médialelátszóknál azt láthatjuk, hogy nem 4 magos, hanem hatmagos(hexa-core) procit kap!

A véleményem szerint az 50 ezer forint alatti médialejátszókat nem érdemes megvenni! Természetesen a jövőben ez sokat változhat, hiszen a 25 ezer forintos kategóriában is megjelenhet a 4GB RAM és az erősebb csippek! 

Előfordul még néhány extra dolog, ami miatt valakinek megérheti 160-200 ezer forintos médialejátszót is venni. Például, nagyon sok médialejátszó le tudja játszani a Blu-Ray iso fájlt, de a Blu-Ray saját menüjét nem látja, a sokkal drágább médialejátszók leírása azt ígéri, hogy képesek kezelni a Blu-Ray iso fájlnál a menüt is.

Mielőtt megveszünk egy médialejátszót nézzünk utána a vele kapcsolatos hozzászólásoknak és teszteknek, mert bármikor belefuthatunk egy-egy olyan gyári hibába, amire gondolni se mertünk volna. Ha nem vagyunk megelégedve az aktuális lejátszó programmal, akkor érdemes megnézni például a Kodi nevű programot. Továbbá nálam komoly probléma volt, hogy bármit állítgattam a médialejátszón és a Denon házimozierősítő menüjében, sehogy sem akart előjönni az 5.1-es hangzás. Majd legvégül kiderült, hogy a Denon erősítőnek van egy felugró kis mini menüje, ami kizárólag a távirányító legalján lévő kis színes gombokkal jön elő, és ott kellett átállítani a sztereót egy másik beállításra, onnantól kezdve mindegyik fajta 5.1 hangzás előjött.

A tavaszi ültetés előtt az anyósnyelveim csak vegetáltak, nem igazán növekedtek és nem hoztak új hajtásokat. Tavasszal átültettem őket egy másfajta virágföldbe, az új virágföld neve Jó-Föld, magyar termék, alapból van benne kókuszrost és perlit. Két fajtát rendeltem belőle, az egyikre az van írva, hogy Kertépítéshez a másikhoz pedig az hogy Univerzális, ha jól emlékszek, akkor az anyósnyelveket a Kertépítéshez nevűbe ültettem.

De egyébként a leírás szerint mindkettőben van kókuszrost, perlit, tőzeg, és mindkettőnél 5,8-as a ph érték. Az ültetés során sok gyökérzet megsérült az Anyósnyelveknél, attól féltem, hogy valamelyik nem is fogja túlélni vagy pedig ki fognak dőlni a virágföldből, de szerencsére mindegyik megmaradt. És nemcsak megmaradtak, de új hajtásokat is hoznak, ezek az új hajtások sokkal világosabbak mint a régi levelek, sok helyen kifejezetten fehéres színűek.

Az Anyósnyelveket igyekszem kéthetente egyszer öntözni, ebben a nyári melegben is, de előfordul, hogy a két hét között azért biztonság képen egy nagyon kicsit ráöntözők. Az Anyósnyelveknél nagyon félek a gyökér rothadástól, mert ez a növény sokkal kevesebb vizet szív fel mint sok, másfajta szobanövények. A cserép súlya érezhetően változik amikor sokkal kevesebb benne a víz, ez alapján próbálom megállapítani, hogy mennyit locsolja az Anyósnyelvre.

Egy másik szobanövény, amiből sok cseréppel rendelkezem az a Zöldike, az angol neve Spider Plant, ez is szereti a mostani virágföldet, de egyébként ez eddig minden fajta virágföldben jól növekedett! Ezt hetente egyszer szoktam öntözni és többet locsolok rá mint az Anyósnyelvre, ebben a nagy melegben előfordul, hogy a hét közben is egy nagyon kicsit ráöntözők, ha könnyűnek érzem a cserepet.

Az átültetés után ebben az évben, de az előző évben is többször kihajt egy speciális levelet ami apró fiókákat hoz létre, ezeket egy idő után beteszem egy pohár vízbe, majd 1-2 hét után földbe ültetem. Az ültetés után szinte mindegyik megmarad, sokszor még az is amelyik a vízben nem növesztet gyökeret vagy csak 1-2 millimétereset.

Ezen kívül van még Aranypálma, Kávécserje, Vitorlavirág szobanövényem. Az Aranypálmáról és a Kávécserjéről nem beszélek, mert ezek még csak nagyon rövid ideje vannak meg, a Vitorlavirágok több éve, de azokkal nagyon rosszul jártam, három Vitorlavirág közül kettő meghalt, egy megmaradt, de az az egy is veszített pár levelet. Sajnos nem tudom, hogy miért mentek tönkre, talán túlságosan érzékeny a virágföldre és olyan virágföldbe kellett volna ültetni amiben kókuszrost és perlit van. Vagy talán érzékeny volt arra a csapvízre amivel öntöztem. Azt nem tudom, hogy a mostani csapvízben van-e klór, de a biztonság kedvéért azt csinálom, hogy két napig áll a víz és most már ezzel az állott vízzel locsolok. Az újfajta virágfölddel majd még próbálkozok egy darab Vitorlavirággal, de ha az is tönkre fog menni, akkor utána maradok azoknál amelyek nagymértékben beváltak.